Điểm đến du lịch

Theo lời giới thiệu, Palawan được coi là “thiên đường kỳ lạ ở Đông Nam Á” với lần bình chọn thứ 2 liên tiếp do độc giả của tạp chí du lịch “Travel and Leisure” bình bầu. Điều này không khiến người ta ngạc nhiên khi một quần đảo bình dị ở Philippines tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trong các giải thưởng của nhiều tạp chí du lịch trên thế giới.

Trước đó, hai tạp chí “Conde Nast Traveler” và “National Geographic Traveler” cũng từng trao giải thưởng tương tự cho Palawan. Trong khi đó, số người bỏ phiếu bình chọn quần đảo đều nhất trí cho rằng đây là “điểm đến đầy mơ ước với bất cứ cặp đôi nào yêu biển”.

Palawan trở thành thiên đường khá quen mắt với các bộ phim của Hollywood với một số tác phẩm điển hình như “Mật mã Bourne”, “The Beach” hay “Thế giới không đủ” của James Bond. Nhà sản xuất “Mật mã Bourne” Frank Marshall từng chia sẻ, Palawan là “nơi đẹp nhất” anh từng có dịp ghé thăm.

Trong khi đó, người dân địa phương gọi Palawan là “biên giới cuối cùng” bởi vị trí địa lý nằm ở mũi phía nam của Philippines, phía Bắc của Malaysia. Với chiều dài 430 km, chiều rộng gần 40 km, đây là hòn đảo lớn thứ 5 ở Philippines với 3 sân bay. Được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái phong phú cùng những khu vườn nhiệt đới xanh mướt, Palawan xứng đáng với danh hiệu “Hòn đảo thiên đường”.

Vườn quốc gia Puerto Princesa Subterranean River là nơi sở hữu hệ thống hang động ấn tượng trên thế giới, với rừng nguyên sinh, động vật hoang dã, hang động với nhũ đá và măng đá. Lối vào của địa danh sông ngầm Princesa Subterranean từng được UNESCO công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới.

Khám phá Palawan trong những hình ảnh mới nhất để hiểu vì sao nơi này được mệnh danh “hòn đảo thiên đường”.

Việt Hà

Theo DM

Rạn Nam Ô thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố không xa và đường đi rất dễ tìm. Từ bãi tắm Xuân Thiều, ta có thể nhìn thấy bãi đá nhấp nhô, lớp lớp đá xếp chồng lên nhau.

Rạn Nam Ô quyến rũ du khách bởi vẻ hoang dại và đơn độc. Có thể xem rạn Nam Ô là điểm mút đầu tiên của vịnh Đà Nẵng, tính từ bắc vào, địa hình đá xếp chồng khá thử thách bước chân người tìm đến để thưởng ngoạn toàn bộ vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ nơi đây. Rạn Nam Ô ngày ngày hất tung những con sóng vỗ bờ tạo thành lớp lớp bọt biển trắng xóa. Những rạn đá như những người canh gác thầm lặng cho bãi bờ bình yên.

Rạn Nam Ô có tổng diện tích khoảng 2 ha, gồm rạn Cả và rạn Con, giữa chúng được ngăn cách bởi một con lạch nhỏ được người dân địa phương gọi là thòng long. Rạn Cả chạy theo hướng tây bắc- đông nam, chiều dài khoảng 300m chiều rộng khoảng 50m. Rạn Cả địa hình khá nguy hiểm, đá chồng lên đá dày đặc, tầng tầng đá lớn đá bé xen kẽ có chỗ tạo thành hố sâu vài mét, nhiều tảng đá lớn nhô lên mặt nước hơn sải tay. Rạn Con thì có diện tích nhỏ hơn, ước chừng bằng nửa rạn Cả và nằm song song với rạn Cả.

Nam Ô nghĩa là phía nam của ô Châu ngày xưa, biển Nam Ô là nơi đánh bắt quen thuộc của ngư dân địa phương. Với địa hình đá chồng đá, lại thêm rong rêu mọc nhiều nên rạn Nam Ô là nơi trú ẩn lý tưởng của các loài cá nhỏ theo mùa như: cá ve, cá cơm, cá dò,… Đến rạn, nhìn xuống dưới chân đá ta dễ dàng tìm được các đàn cá nhỏ bơi tung tăng.

Nếu bạn là người yêu thích câu cá hay trải nghiệm đánh bắt thủy hải sản như những ngư dân, thì đây là một điểm đến lý tưởng. Vào những ngày cuối tuần, nhiều người thích câu cá tìm đến đây thư giãn với thú vui này. Dù vào thời điểm nào trong ngày, ta cũng dễ dàng bắt gặp những người dân đi đánh bắt hải sản, người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt tình bạn có thể xin đi theo để có những trải nghiệm mới.

Thời điểm thích hợp nhất để thưởng ngoạn trọn vẹn nhất vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỹ vĩ ở rạn Nam Ô là bình minh, hay lúc hoàng hôn. Từ Nam Ô, du khách còn có thể đi đến làng Vân bằng đường thủy hoặc bộ. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể mở rộng hành trình khám phá đèo Hải Vân, suối Voi, hay bản làng của người Cơ Tu ở các xã vùng sâu, vùng xa của Đà Nẵng…

Yến Nhi

9 giờ sáng, những quán cafe đêm giờ mới vươn mình tỉnh giấc, mở toang cánh cửa chớp mầu xanh dưới tán lá của giàn hoa bìm bìm tím. Bàn ghế kê ra ngoài trời gần đường đến mức có thể bắt tay người lái xe ngang qua. Bụng hơi đoi đói, tôi vòng qua mấy con phố vắng người chật hẹp vạt tối vạt sáng lên lên xuống xuống quay về khách sạn.

Do ấn tượng bởi những bức tranh cảnh đồng quê với cánh đồng hoa oải hương tím ngắt chạy típ tắp đến đường chân trời, những toà lâu đài trên vách núi cao và những ngôi làng cổ xây bằng đá với giàn hoa đỏ phủ kín tường,… tôi ấp ủ ước mong đến vùng Provence miền nam nước Pháp từ nhiều năm nay. Vậy nên khi máy bay hạ dần độ cao bay men theo bờ biển hạ cánh xuống Nice vào lúc giáng chiều, khi những tia nắng cuối cùng chỉ còn len loỉ loé sáng trên đỉnh ngọn núi phía xa và cả thành phố đã lên đèn lộng lẫy uốn lượn theo đường cong của đại lộ chính, tôi không thể không cảm thấy hồi hộp.

Những bức tranh cảnh đồng quê với cánh đồng hoa oải hương tím ngắt chạy típ tắp đến đường chân trời,…

Nice vào ban đêm lộng gió nhưng không lạnh, không khí biến thoáng mát, nhẹ bẫng như chẳng bị chút tạp chất ô nhiễm nào. Từ Nice chúng tôi còn phải lái xe khoảng hơn hai tiếng mới tới thành phố đặt chỗ ở: Arles- một thành phố trung tâm của vùng Provence. Ngoài nhược điểm duy nhất là cứ đi một đoạn lại phải trả phí đường khá đắt, đường cao tốc của Pháp thiết kế rất hợp lý, dễ hiểu và êm mịn như nuốt chửng từng km. Khách sạn mini của chúng tôi nằm trong khu phố cổ, đường phố chật hẹp như các ngõ ngách ở Hội An, có chỗ đến một xe cũng không lách nổi. Tiếp đón chúng tôi là một “ bô lão” khoảng 80 tuổi, tóc đã bạc phơ nhưng cao to, dáng điệu khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Nhà không có thang máy còn thang bộ bằng đá lại khá chật và xoắn ốc. Sau khi hì hục khuân được va li lên tới phòng mà may mắn khá to , đẹp, tiện nghi, ai cũng mệt phờ lăn đùng ra ngủ như không biết trời đất gì nữa…

Lang thang phố cổ

Sáng sớm, đang lơ mơ bỗng giật thót mình bởi cảm giác như có tiếng động cơ gì đó to lắm ngay sát giường mình nằm. Hoá ra do tại quên không đóng cửa sổ, tiếng của chiếc xe dọn đường chạy qua con phố nhỏ lát đá phát ra những âm thanh vang dội. Tôi bèn tỉnh dậy, ngó qua cửa sổ thấy bầu trời xanh ngắt và những cánh én bay lượn chao đảo. Có lẽ do cảm hứng bay nhẩy của đàn chim mà tôi quyết định thôi không ngủ tiếp nữa, vác máy ảnh đi dạo lang thang trong thành phố một chút. Thực ra thành phố Arles có nguồn gốc rất lâu đời từ Hy lạp, sau bị thể chế La mã chiêu hồi và có thời đã có chế độ vua chúa riêng, cố đô của vùng Provence. Bởi thế nên thành phố nhỏ xinh đẹp nằm bên cạnh bờ sông Rhone này chứa đựng rất nhiều các kiến trúc cổ từ bao nhiêu thế kỷ. Dựa theo trường đấu Colosseum ở Roma, Arles Amphitheatre xây dựng khoảng 20 năm sau đó vẫn còn giữ được vẻ đẹp hùng dũng, ít bị phá huỷ, được UNESCO công nhận di sản văn hoá thế giới và vẫn là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, lễ hội lớn của Provence. Không quá ồn ào náo nhiệt bởi hàng đoàn người du lịch xếp hàng rồng rắn như ở Roma, ở đây bạn có thể thư giãn đi bộ một vòng quanh khu vực trường đấu, nhìn sâu vào những đường hầm và cầu thang dẫn lên đấu trường, hít thở không khí trong lành của buổi sáng và nhìn những cánh chim bay lượn ríu rít qua những vòm đá chia bầu trời xanh thành những đường cong tuyệt hảo. Khâm phục biết bao sức lực của con người từ hàng nghìn năm trước sao lại có thể xây nên những công trình để bao đời sau còn biết đến.

Từng góc phố, từng con đường ở đây đều có dấu ấn rất riêng,…

9 giờ sáng, những quán cafe đêm giờ mới vươn mình tỉnh giấc, mở toang cánh cửa chớp mầu xanh dưới tán lá của giàn hoa bìm bìm tím. Bàn ghế kê ra ngoài trời gần đường đến mức có thể bắt tay người lái xe ngang qua. Bụng hơi đoi đói, tôi vòng qua mấy con phố vắng người chật hẹp vạt tối vạt sáng lên lên xuống xuống quay về khách sạn. Cũng đã có nhiều người lục tục xuống ăn, người ngồi trong nhà, người bê ra ngoài hiên nhâm nhi cốc cafe cạnh chậu hoa hotenzia đỏ, để nắng sớm chiếu thẳng vào mặt. Vừa bước chân vào cửa, tôi suýt đâm sầm vào một bà cụ ôm 5-7 cái bánh baguett. Bà ấy cười, mặc dù chỉ đi mua bánh mì buổi sáng thôi mà cũng tô son khá đậm và tươi. Sau khi ngồi xuống cắn vào miếng bánh croissant giòn gian thơm phức mùi bơ nướng, tôi mới hiểu ra được cơ chế làm việc của cái khách sạn nhỏ bé này. Thực ra có thể nói nó vận hành đúng theo kiểu “ công ty gia đình”. Ông tiếp khách ban đêm, bà chuẩn bị bữa sáng, bố chỉ dẫn chỗ đỗ xe và các dịch vụ, mẹ thu tiền ở quầy và cô con gái giúp thu dọn bát đĩa. Có lẽ họ đã làm cha truyền con nối từ lâu đời nên khách sạn có rất nhiều khách quen thường xuyên quay trở lại. Bà mẹ luôn nở một nụ cười duyên dáng còn ông bố hồ hởi bắt tay hỏi han đủ loại người: hai vợ chồng già từ Paris xuống muốn đi thăm lễ hội , hai ông bạn từ Hà lan sang nghỉ ngơi sau một đợt chèo thuyền, một nhóm các bà đi từ Chicago nơi bị chủ nhà chê là gió và lạnh lắm, vùng Provence của ông ta ấm áp hơn… Khi biết bọn tôi người Việt nam, ông ta bảo cũng muốn đi, nhưng chắc chỉ mùa đông thôi vì mùa hè đông khách, phải làm việc cái đã. Cô con gái con ông chủ nhà có mái tóc dài mầu vàng sẫm, nước da trắng và khuôn mặt bầu bĩnh. Cô ta khoảng 25 tuổi, dáng người thon đẹp và nói tiếng anh khá tốt. Nhìn cô ta đi đi lại lại tôi cứ thấy quen quen dường như đã gặp ở đâu đó, thật là vô lý và nghĩ mãi không ra!

Lễ hội

Phải hai ba hôm sau tôi mới dám hỏi có phải chính cô ta là người chụp ảnh trong những tờ áp phích quảng cáo của lễ hội cuối tuần thành phố Arles. Cô ấy gật đầu đầy hãnh diện. Còn tôi mừng rỡ quá lại quyết tâm hôm sau dậy sớm để xem cuộc diễu hành trong trang phục cổ của người dân thành phố này. Với dân số chỉ trên 50 nghìn người, năm nào vào đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 7 ở đây cũng diễn ra các lễ hội về văn hoá truyền thống như lễ hội của các chàng trai chăn cừu, lễ hội đua ngựa, lễ hội đèn lồng, lễ hội trang phục …thu hút đông đảo khách du lịch từ mọi miền nước Pháp và trên thế giới tới. Mới 8 giờ sáng mà quảng trường trước toà nhà thị chính với nhà thờ cổ Saint- Trophime đã chật cứng người. Từ người già đến trẻ em còn nằm nôi, tất cả đều trong những bộ trang phục lộng lẫy của từng giòng họ . Nếu không cầm máy ảnh trong tay, tôi nghĩ có lẽ mình đang lạc vào một thế giới khác, thế giới chuyện tranh cổ tích với những ông bà cao tuổi đầu trùm mũ vải, tay chống gậy, những đấng mày râu trong những đôi ủng da bóng loáng trên lưng ngựa , những cô gái cao sang trong chiếc áo dài vải satin các mầu , vai đeo cổ rèm trắng, tóc búi cao gài kim đính trang trí dải nơ trên đầu, trẻ con mặc đồ trắng từ đầu tới chân, lăng xăng cầm băng rôn quảng cáo hay đánh trống thổi kèn gây sự chú ý.

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là nét mặt của mọi người dân trong lễ hội. Tôi chẳng thấy ai buồn hay căng thẳng nhăn nhó. Ai cũng vui vẻ, chào hỏi ôm hôn nhau. Họ hãnh diện vì được tham gia một lễ hội truyền thống nơi mình ở, họ đứng cùng bên nhau cười vui vẻ khi những ống kính tò mò của giới truyền thông hay khách du lịch chĩa vào. Các ông già nhấc mũ nghiêng đầu chào người quen, các bà mẹ sửa từng nếp nhăn trên vạt áo con gái, các chàng trai đỡ các cô nàng xinh đẹp lên lưng ngựa, những cô bé tuổi 14-15 má ửng hồng ngượng ngịu. Sau khi tất cả đã tập trung đông đủ, họ lần lượt xếp hàng nối đuôi nhau đi về khu nhà hát cổ ngoài trời. Tôi cũng đi lẫn vào đoàn nguời hai bên đường, tay bấm máy liên tục mà vẫn có cảm giác khéo mình không ghi nhận được hết những gì đang tận mắt nhìn thấy.

Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mình không thuộc loại người hay ghen tỵ. Nhưng vào buổi sáng hôm đó tôi bỗng cảm thấy thực ra trên thế giới chẳng có sự công bằng: những cô gái đẹp đang ngồi trên lưng ngựa kia khi sinh ra đã ở trong một môi trường quá đẹp, quá nhiều truyền thống đáng tự hào. Họ hẳn có một tuổi thơ êm đềm cạnh bố mẹ, anh chị em họ hàng, bạn bè xung quanh. Họ sinh ra và lớn lên, gắn bó với mảnh đất này trong thanh bình, chẳng biết tới bom đạn thiếu thốn và cũng chẳng có ý định phải đi đâu thích nghi với một môi trường khác lạ. Con cháu họ sẽ tiếp nối xây dựng những tinh hoa đó như hàng ngàn đời nay cha ông họ đã làm. Tôi không xem được màn trình diễn của lễ hội ở nhà hát bởi đã có hẹn với gia đình họ hàng đi thăm một nơi khác trong ngày, nhưng thầm hứa sẽ quay lại nơi đây khi có thể với thời gian nhiều hơn.

Ấn tượng về mầu

Có lẽ khi nói đến đồng quê vùng Provence, con người ta nghĩ đến ngay mầu sắc: mầu xanh thẳm của bầu trời biển , mầu xanh sẫm của những rặng phi lao, xanh ánh bạc của lá cây ô liu, xanh mướt của những giàn nho. Vàng sẫm của nhứng cánh đồng lúa chín hay vàng tươi của những cánh hoa hướng dương dưới nắng chiều. Rặng hoa trúc đào hai bên đường lúc đỏ rực, lúc hồng nhạt, lúc trắng tinh. Và tất nhiên không thể bỏ qua mầu tím: mầu tím điểm vàng của hoa irisz mùa xuân và tím cả chân trời của những cánh đồng Oải hương bát ngát. Thật là một thiên đường lý tưởng cho các hoạ sỹ thiên tài mà điển hình là Van Gogh. Sau khi khám phá ra nỗi đam mê với trường phái ấn tượng impressionist, ông đã chuyển về sống tại Arles và chỉ trong vòng hơn một năm cuối đời trước khi lâm bệnh, phong cảnh của vùng quê Provence xung quanh Arles đã là nguồn cảm hứng cho hàng trăm tác phẩm bất hủ, có sức hấp dẫn hiếm thấy trong lịch sử hội hoạ. Những ai đã một lần chứng kiến tận mắt mầu sắc nơi này chắc chắn sẽ mãi mãi là fan hâm mộ các bức tranh: hoa hướng dương, hoa iris, hoa anh đào hay những cánh đồng của Van Gogh.

Đến đây, bạn đừng quên thưởng thức các loại bánh và chocolat.

Buổi tối hôm đội Pháp đá với Iceland, tôi ngồi cổ vũ cho đội chủ nhà trong quán ăn được Van Gogh vẽ lại trong bức tranh “ Quán cà phê đêm” . Tất nhiên quán giờ mở rộng ra hơn với bức tường sơn gam mầu mới, đông nghịt khách du lịch tứ phương chứ chẳng tĩnh mịch trong bầu trời đêm lấp lánh các vì sao như Van Gogh miêu tả. Món ăn Tây ba nha: cơm Paella nấu trong chảo với nước thịt gà và hải sản lại hơp với rượu vang nhẹ Rose ướp lạnh của Pháp. Tối hôm đó mỗi bàn ăn là người của mỗi quốc gia khác nhau từ Nhật tới Nga, Tây ba nha tới Mỹ, Pháp lai châu Mỹ la tinh hay lai da đen…. chẳng thể phân biệt được đâu là dân bản sứ. Có một điểm chung duy nhất là cùng vui cùng hò hét sau mỗi bàn thắng của các cầu thủ Pháp, cùng nâng cốc và cảm động trước hình ảnh Payet hôn giầy của đồng đội . Nếu Van Gogh mà còn, chắc ông sẽ vẽ nhiều hơn về mầu da của những con người ở đây!

Một tuần ở Provence trôi qua nhanh chóng bởi cả ngày rong ruổi đi thăm các thành phố lâu đài, leo núi , tắm biển , ngắm sông ngắm hồ, thưởng thức rượu nho của các cha cố nấu và hải sản biển tươi ngon . Phải công nhận Provence có thể chiều lòng tất cả các du khách từ già đến trẻ, lớn đến bé . Do bệnh ham chụp ảnh và ngắm ngía lâu, chúng tôi cũng chỉ đi được một nửa những nơi muốn tới như trong lịch trình đã định.

Quốc khánh Pháp vừa qua, nghe tin vụ thảm sát ở Nice mà cảm thấy rụng rời. Chợt nhớ đến lời bài hát Linh hồn tượng đá : “ Em ơi , em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng , đừng nhìn nhau lâu …. ” Provence như một cô gái đẹp đầy quyến rũ, khi gặp nạn không thể không gây cảm giác xót thương đối với những ai đã từng biết đến. Ngày hôm sau, khi một người bạn hỏi “ Giờ có ai hỏi có muốn bay tới Nice, quay trở lại Provence không ? “ . Câu trả lời của tôi vẫn là “ Có” bởi tôi tin tưởng rằng trước sau gì cái đẹp, cái tốt cũng sẽ chiến thắng và được trân trọng.

Budapest 2016. 07. 16

Đặng Phương Lan

Nếu đã chán ngán với những quán café đông đúc và ồn ào, muốn tìm tới một nơi tĩnh lặng bình yên để thư thái tâm hồn, có lẽ quán café thuộc Công viên quốc gia Đạt Cổ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc sẽ là địa điểm thích hợp.

Nằm ở độ cao 4860m so với mực nước biển, bốn bề xung quanh luôn bao phủ bởi lớp băng tuyết trắng xóa, quán café dường như “lọt thỏm” giữa một thế giới băng lạnh giá. Sau khi những hình ảnh về quán café nằm trên đỉnh núi được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, cộng đồng mạng gọi nơi này với cái tên “quán café có vị trí cao nhất và cô đơn nhất thế giới”.

Hành trình tới được đây không hề dễ dàng. Du khách không thể đi bộ hay leo núi mà phải sử dụng cáp treo. Chính bởi vị trí nằm ở nơi yên tĩnh tách biệt, khiến người ta có cảm giác quán café lọt giữa chốn bồng lai tiên cảnh, nằm cách hẳn cuộc sống hiện đại.

Bất cứ thời điểm nào trong năm, quán café luôn mở cửa đón khách. Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới -20 độ C, bên trong quán vẫn ấm áp nhờ hệ thống sưởi ấm chạy quanh năm. Đặc biệt, với du khách bị say độ cao cũng có thể sử dụng thiết bị dưỡng khí oxy do nhà hàng phục vụ.

Xung quanh quán là hệ thống cửa kính dày trong suốt. Qua đó, thực khách vừa có thể nhâm nhi tách café, vừa “thả hồn” ngắm cảnh núi non tuyết trắng phủ khắp nơi. Người ta xây quán từ tháng 1/2015 và mở cửa khai trương vào tháng 6/2015. Tới nay, đây là địa điểm dừng chân thú vị của du khách khi tới tham quan Công viên Quốc gia Đạt Cổ. Tại đây, hàng ngày đều có tuyến cáp treo đưa khách lên xuống.

Hoàng Hà

Theo SH

Lâu đài búp bê mang tên “Astolat Dollhouse Castle” không phải là món đồ chơi đơn thuần. Nó được đánh giá là tác phẩm nghệ thuật thực thụ, được làm thủ công bởi những nghệ sỹ lành nghề trên khắp thế giới trong suốt 13 năm ròng rã.

Tác phẩm mô phỏng theo câu chuyện “Lady of the Lake” của nhà thơ Alfred Tennyso. Lâu đài gồm 29 phòng, nặng hơn 400 kg, được ghép bằng hơn 10.000 mảnh nhỏ với những món đồ nội thất xa hoa, được mô phỏng như thật. Người ta có thể thấy những vật dụng quen thuộc trong nhà như lò sưởi, bàn ghế, tranh sơn dầu, đồ trang sức nhỏ, thảm trải, kệ sách… Đặc biệt, chúng đều làm bằng thủ công tỷ mỷ từng chi tiết nhỏ.

Trong khoảng thời gian 13 năm từ 1974 tới 1987, nghệ nhân Elaine Diehl bắt tay vào việc thực hiện tác phẩm, dưới sự hỗ trợ của nhiều nghệ nhân lành nghề trên khắp thế giới. Với giá trị lên tới 8.5 triệu USD (khoảng 187 tỷ đồng), mức giá thật của những món đồ thu nhỏ trong lâu đài cũng khiến người ta ngạc nhiên. Một chiếc đàn piano thu nhỏ trong lâu đài có giá 7000 USD, bản Kinh Thánh năm 1811 giá 5000 USD, những bức thảm thêu hay tranh trang trí tường cũng có mức giá cao ở con số kỷ lục.

Lâu đài phân thành 7 tầng với hành lang và cầu thang. Tác phẩm có góc nhìn toàn cảnh 360 độ. Khu vực tầng hầm có cả hầm rượu, khu bếp nấu, kho vũ khí. Tầng chính có lối vào, cầu thang chính, khu vực chứa quần áo quản gia. Tiếp tới sẽ là phòng ăn chính, phòng âm nhạc, ban công, thư viện thu nhỏ, khu vực trưng bày các tác phẩm tranh sơn dầu. Tầng 5 là phòng ngủ. Tầng 6 có phòng khiêu vũ lớn, khu vực quầy bar. Tầng trên cùng là nơi đặt của kính thiên văn, đài quan sát.

Lâu đài búp bê Astolat Dollhouse ban đầu được trưng bày tại gian hàng của bảo tàng Diehl ở Sedona, Arizona, cho tới năm 1996. Sau đó, nó được nhà sưu tập L. Freeman mua lại và chuyển tới Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Nassau. Freeman tự nâng cấp thêm nhiều món đồ nội thất cho lâu đài búp bê của mình.

Có thể nói, lâu đài búp bê là tác phẩm nghệ thuật lớn hoàn hảo, với sự kết hợp tinh tế giữa các tác phẩm điêu khắc, mỹ thuật và kỹ thuật.

Huy Hoàng

Theo APt

Keow Wee Loong, nhiếp ảnh gia 27 tuổi đến từ Malaysia, có hành trình khám phá những thị trấn thuộc vùng đất chết Fukushima – Tomioka, Okuma, Namie và Futaba cùng nhóm bạn mình vào tháng 6 vừa qua. Đeo mặt nạ khí nhưng không mặc quần áo bảo hộ, nhiếp ảnh gia tới khu vực này để ghi lại khung cảnh tiêu điều, hoang tàn kể từ sau thảm họa hạt nhân năm 2011.

Hơn 5 năm trôi qua, đến nay, khu vực xung quanh bán kính 20km của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đều bị phong tỏa. Thảm họa sóng thần động đất đồng loạt xảy ra, gây ra vụ nổ nhà máy điện hạt nhân, khiến một số khu vực thuộc vùng đông bắc bị bỏ hoang. Đây được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernoby . Người dân được sơ tán ngay sau đó, nhưng hình ảnh cũ của một thị trấn bình yên từng có người ở vẫn còn nguyên vẹn.

Chùm ảnh của nhiếp ảnh gia người Malaysia khiến người xem bị ám ảnh. Người ta thấy một thành phố đổ nát, như bị mắc kẹt lại cùng thời gian. Mọi thứ đã bị đóng băng vĩnh viễn. “Cư dân ở đây sơ tán rất khẩn cấp. Họ không kịp đóng gói hay mang theo những vật dụng có giá trị. Nếu bước vào những cửa hàng ở đây, bạn vẫn thấy những món đồ từ năm 2011. Không có gì thay đổi hoặc dịch chuyển”, nhiếp ảnh gia chia sẻ.

“Thậm chí tôi còn tìm thấy những món tiền trong cửa tiệm chơi pachinko – một loại máy đánh bạc, đồ trang sức bằng vàng hay những vật dụng đắt tiền còn sót lại. Fukushima thực sự là thành phố ma”, Loong cho biết thêm.

Do mức độ phóng xạ cao nên chỉ một số lượng hạn chế các nhà khoa học, nghiên cứu mới được bước vào đây. Họ phải mang theo mặt nạ chống độc, bảo vệ mình khỏi bầu không khí ô nhiễm. “Mức độ phóng xạ trong khu vực màu đỏ có thể tăng cao từ 4,8 mSv – 6,5 mSv. Chỉ số này hiển thị trên bảng điện tử trên đường. Bước tới khu vực báo động màu đỏ, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hóa chất và cảm giác bỏng rát ở vùng mắt”, anh nói.

Tại khu vực báo động màu đỏ, cảnh sát liên tục bao vây. Bởi vậy nhóm nhiếp ảnh gia phải đột nhập vào thời điểm ban đêm để tránh sự chú ý từ lực lượng bảo vệ. “Khi bước vào trung tâm mua sắm, tôi cảm nhận sự im lặng đến rợn người. Thời gian như bị đóng băng. Bên trong đầy hàng hóa nhưng trống rỗng. Tôi có thể khám phá bất cứ nơi nào nếu muốn. Điều này khiến tôi quay lại giấc mơ thời thơ ấu, được bước vào trung tâm lớn đầy hàng hóa nhưng không có người. Trên kệ vẫn còn bày bán những cuốn sách hay đĩa DVD về phim ảnh của năm 2011”, nhiếp ảnh gia tiếp lời.

Đúng như tên gọi của “vùng đất chết”, trên đường phố Fukushima thậm chí vẫn còn hệ thống đèn giao thông đang hoạt động. Xe cộ xuất hiện nhiều trên đường phố, nhưng đương nhiên không chiếc nào hoạt động. Và tuyệt nhiên không có sự hiện diện của con người.

Việt Hà

Theo DM